Explorer 1016 想出售？一位收錶人教你看錶面、零件和盒單，問價前心裡有數

Explorer 1016 大約由 1960 年做到 1989 年，前後二十多年，所以同樣叫 1016，早期和後期的錶面、機芯細節都不一樣。錶殼是 36 毫米不鏽鋼，錶鏡是壓克力膠鏡，側面看會微微拱起，這點跟後來 14270 的藍寶石平鏡分得很清楚。如果你的錶鏡是平的、很硬、不易刮花，多半已經是 14270 或之後的型號，那是另一回事，可以參考我們另一篇Explorer 36、39、40 毫米世代指南。

型號刻在 12 點位置的兩隻錶耳之間，要拆帶才看得見。我們不建議你為了這個自己拆帶，彈簧棒一滑，錶耳就會留下刮痕，這種刮痕在舊錶身上是會扣錢的。看不到型號也沒關係，正面一張清楚的相片，加上膠鏡和錶面的特徵，我們大致已經判斷得到。

機芯方面，早期用 Cal. 1560，之後轉用 Cal. 1570。1570 大約在七十年代初加入了停秒功能，拔出錶冠時秒針會停下來。這只是幫助判斷年份的線索之一，不代表停秒或不停秒就一定好或一定差，我們會連同序號和錶面一起看。

客人常問我們：「同樣是 1016，為甚麼網上有些叫價差這麼遠？」答案大多在錶面上。

六十年代中期以前的 1016，用的是亮面黑底配金色字，行內叫 gilt dial。光線下字體帶金色，底色很黑很亮，數量相對少，也最受玩家追。之後大約在六十年代中後期，改為啞面黑底配白字，就是大家最常見的那一種，一路用到 1989 年停產，其間印字和細節還有幾次小變化。這兩個時期的分界不是某一天一刀切，中間有過渡，所以我們不會只憑「亮」或「啞」就下結論。

真正影響價錢的，是錶面是否出廠原裝、有沒有被翻新過。1016 的夜光是氚（tritium），錶面 6 點下方通常印有 T SWISS T 或 SWISS - T<25 一類字樣。幾十年下來，時標上的夜光會變成米黃、奶油色甚至偏啡，這種均勻的老化不是瑕疵，反而是很多買家想要的味道。我們收錶時最怕見到的，是夜光被刮掉重新補過，或者整塊錶面被人重新噴油印字（refinish / redial）。翻新過的錶面一眼看上去很新淨，字卻往往偏粗、邊緣不夠利落，皇冠標誌的比例也有點走樣。翻新面在 1016 上會大幅拉低價錢，坦白說差距比很多人想像中大。

另一種情況是「服務面」。以前把錶送回勞力士保養，師傅有時會把舊錶面和指針換成新的服務零件，用的是後期的夜光物料，在黑暗中仍然會發光，6 點下方的字樣也不同。服務面是原廠零件，不是假貨，錶照樣可以賣，只是在舊錶市場上，它比不上原裝氚面。如果你手上還保留著當年換下來的舊錶面或舊指針，請一定要一起拿來，這對價錢有實際幫助。我們之前寫過一篇返廠換了新錶面新錶針，回收價會升還是跌，有興趣可以看看。

指針常常被忽略。一隻原裝的 1016，指針上的夜光跟錶面時標的顏色、老化程度應該差不多。我們見過不少錶，錶面已經變成很好看的奶油色，但三支針雪白，關燈一看還會發綠光，這就是指針後換過的明顯跡象。換過針不等於不能賣，但買家會用「錶面原裝、指針服務件」的方式去估，價錢自然跟全原裝有分別。

秒針、時針、分針只要其中一支換過，我們都看得出來，所以不用刻意隱瞞，直接告訴我們就好。知道得越清楚，報價反而越準，不會到見面才突然要減。

這一點我們每次都要講一遍。舊勞力士的錶殼，錶耳面是拉絲，側面是鏡面，兩者之間有一道斜邊。原裝沒拋光過的殼，線條利落，錶耳厚實，玩家叫 fat lugs。拋光一次，金屬就少一層，拋得多的錶耳會變薄、邊角變圓，錶耳之間的刻字也會變淺。

很多客人出於好意，賣錶前先拿去外面拋光一下，覺得新淨點會好賣。對 1016 來說，這往往是倒錢。刮痕和撞痕我們都見慣，一隻戴了幾十年的錶有使用痕跡很正常，買家也接受；被拋走的金屬卻是補不回來的。所以，請保持原狀，不要拋，不要自己用牙膏或拋光布擦，也不要開底蓋。

錶冠和膠鏡也順帶看一眼。膠鏡有刮花、裂紋或者已經換過新的，都會影響一點，但膠鏡是消耗品，影響通常不算大。錶冠如果是後換的，我們也會在估價時考慮進去。

1016 原本配的是勞力士的 Oyster 鋼帶，年份不同，有早期的鉚釘帶，也有後來的摺邊帶和實心鏈節帶。一條原裝、年份相符的錶帶會加分，尤其是早期的鉚釘帶，這種帶本身在市場上就有人找。

舊帶最常見的問題是「鬆」。鏈節之間的軸位磨損後，手拿錶頭平放，錶帶會垂下一條弧線，行內叫 stretch。輕微鬆是正常的，太鬆的話，價錢會受影響，但仍然比沒有錶帶好。錶扣內側通常刻有年份代碼，跟錶殼年份大致接近就屬合理。少了幾格、或者只剩錶頭，也一樣可以問價，帶來那幾格多出來的鏈節，拿得出就盡量拿出來。

1016 這個年代，原廠保證書是一張打孔的紙卡，上面打孔標示型號和序號，連同綠色錶盒、小冊子、錨形吊牌等。全套的 1016 確實會比單錶好價，因為它幫錶證明了出身和年份，買家放心。

不過我們想說句實話：市面上流通的 1016，大部分本來就是單錶。四五十年前買錶，很少人會好好留住保證書和盒，搬幾次屋就不見了。沒有盒單，錶本身的狀況仍然是價錢的主體，我們照樣會認真估。真正要小心的，是那些在網上買回來的「配盒」「配單」，配件跟錶對不上，不但加不了分，反而會令人懷疑錶的來歷，這種東西不要買。如果你有舊的保養單、發票，哪怕殘缺不全，也可以一併拍給我們看。相關情況可以參考Rolex 無盒無卡可以賣嗎。

我們不會在這裡寫一個數字給你，因為 1016 的價錢跟錶面年代、原裝程度、錶殼狀況、配件和當時市況都有關，兩隻都叫 1016 的錶，價錢可以差很遠。我們可以做的，是告訴你我們看錶時的大致次序。

最先看錶面，原裝還是翻新、服務，亮面還是啞面，夜光老化是否均勻。然後看指針是否對得上錶面。之後看錶殼有沒有拋過、拋了多少。再看錶帶、錶扣是否原裝和鬆緊程度。最後才是盒單和機芯運作。機芯不走或者走得不準，通常只是需要保養，我們會把保養成本計進去，不會因此就說錶不值錢。放了很多年停了的錶，不要急著拿去修，先問價再決定也不遲。

用手機拍就可以，不用專業器材。找一個光線均勻的地方，靠窗的自然光最好，關掉美顏和濾鏡，不要開閃光燈，閃光燈會在膠鏡上反一大片白光，錶面甚麼都看不到。

最重要的一張，是錶面正面，鏡頭垂直對著錶面，盡量拍到 6 點下方的細字和指針夜光清楚。之後拍錶殼兩側，讓我們看錶耳厚度和有沒有拋光痕跡；再拍底蓋、錶冠、錶帶和錶扣內側。如果錶帶已經鬆，可以手拿錶頭平放拍一張側面，讓我們看垂下的幅度。有盒、有單、有舊零件，平放一起拍一張。在暗處關燈拍一張夜光，也很有用。

傳相前，請把保證書上的完整序號和你的姓名、地址等個人資料遮住，我們只需要看得到型號和序號前幾位或後幾位就夠。更詳細的拍法可以看WhatsApp 問勞力士回收價，照片怎樣拍。

我們同時處理香港和澳門的客人。你在 WhatsApp 告訴我們錶在哪一邊，我們再約時間和交收方式，細節會在對話裡逐項跟你確認清楚，包括驗錶的地方、需要帶甚麼文件、以及收款方式，不會到場才臨時改。香港方面驗錶和交收要留意的事項，可以看香港賣舊勞力士如何安全交收。澳門的客人規則不完全一樣，安排上以我們在對話中跟你確認的為準。

不論哪一邊，我們都建議實物檢視時你本人在場，看著我們檢查。需要拆帶、開底蓋看機芯的步驟，會由我們的師傅用專用工具處理，你不需要事先自己動手。

流程很簡單。你先把型號（不確定就寫「Explorer 1016」或「舊款 Explorer」）、錶在香港還是澳門、以及相片傳過來。我們看過後，會回覆一個初步的意見，包括我們看到的優點、疑點，以及大概的方向。

這裡要講清楚：線上回復只屬初步了解，相片再清楚，也不能代替把錶拿在手上看。錶面是否翻新、機芯狀況、錶殼原來的厚度，很多時候要實物才看得準。最終報價會在檢查過實物之後才給出，經雙方確認才成交。你覺得合適就賣，覺得要再想想也完全沒問題，我們不會催。

我們是獨立的腕錶回收商，與 Rolex 沒有任何關係，也不是勞力士授權零售商或服務中心。